Карельские туристы первыми в мире прошли сложнейший маршрут в горах Аляски и дали имя «Карелия» перевалу

Об Аляске наши туристы мечтали долгих два года – отправиться немедленно не позволяли обстоятельства. В первую очередь – необходимость иметь самую высокую квалификацию в спортивном туризме для походов шестой категории сложности. Да, наши туристы простых задач перед собой не ставят, и во время похода им неоднократно приходилось задумываться, а удастся ли вернуться домой. О том, как покорялись тундра, ледники и горы Аляски, куда прежде в буквальном смысле слова не ступала нога человека, рассказывает руководитель похода Андрей Серегин. Какие только опасности не подстерегали в пути: горные реки, встреча с медведем гризли, стены ледопада, снежная буря! Читаем захватывающий рассказ и смотрим фото!

В марте 2012 года в национальном парке «Паанаярви» на самом севере Карелии я потрепал за ухо подбежавшую ко мне хаски — ездовую собаку с голубыми глазами с именем Аляска. И вдруг неожиданно подумал: «Аляска! А почему бы и нет?» Аляска расположена почти на широте Карелии. Близость океана. В сентябре можно понадеяться на бабье лето, к тому же по высоте и по сложности почти напоминает Алтай. Здесь можно рассчитывать на снежно-ледовые перевалы, что даст шансы найти заинтересованных участников и набрать группу – все же стоимость такого похода будет немалой.

24 августа 2014 года наша команда из семи человек отправилась на Аляску. В Петрозаводске нас провожали многочисленные родственники и друзья. Участниками похода стали Андрей Серегин (руководитель похода), Анастасия Фофанова (заместитель руководителя похода, врач), Наталья Стафеева (завхоз), Стас Максимов (фото- и видеосъемка), Сергей Рулев, Валерий Кудряшов (реммастер), Николай Филимонов.

В 8 часов утра 29 августа от хостела в Анкоридже мы выехали в офис национального парка «Денали» для оформления нашего главного документа – пермита, пропуска в парк по маршруту пешего похода. Процедура эта достаточно долгая – сначала необходимо просмотреть фильм по безопасности посещения парка и выслушать беседу по экологии. Каждый турист или путешественник обязан все свои продукты переносить по маршруту в специальных противомедвежьих контейнерах. Этот вопрос среди участников нашей группы вызвал целую дискуссию, поскольку каждый контейнер весом в 1400 граммов значительно увеличивал вес рюкзаков. Наши продукты на 23 дня похода с трудом влезали в 14 контейнеров, но мы вынуждены были согласиться. Дело в том, что за переноску продуктов без этих контейнеров в зонах парка, где возможна встреча с медведями, положен крупный штраф, а наше путешествие начиналось именно в таких двух зонах. Помимо фильмов и бесед для получения пермита каждый участник похода расписался в знании правил и оставил абсолютно все данные о себе – начиная с анкетных и заканчивая цветом глаз, волос, одежды, рюкзака и размером обуви.

Напоследок рейнджеры парка сделали нам свое традиционное заявление: наш маршрут – это наш выбор, они за нас не несут никакой ответственности, мы должны рассчитывать только на себя и никто нас, если что, спасать не будет, тем более учитывая тот факт, что мы посещаем самые отдаленные от цивилизации зоны парка. Получив контейнеры и пермит, мы выехали на станцию Colorado, где начинался наш маршрут.

Наш анкориджский партнер был взволнованно озадачен, отправляя нас в поход. Представьте себе: вечер, темнеет, идет дождь, мы посреди леса выгружаем помимо своих огромных рюкзаков еще и контейнеры, плюс разные дополнительные пакеты с докупленными в пути продуктами и при этом говорим, что у нас все хорошо, нас можно оставить и уехать. «Но как все это можно унести?» – с сомнением в голосе спрашивал он... В конечном итоге машина уезжает, а мы остаемся одни со всеми своими идеями и проблемами на краю огромного американского континента. Утро вечера мудренее – ставим палатки, натягиваем тент, ужинаем и укладываемся спать.

Утро нас встретило скромными проблесками солнечных лучей сквозь разбредающиеся тучи облаков. Переупаковываем продукты в контейнеры, чертыхаясь, впихиваем все в рюкзаки или подвязываем снаружи и выходим на маршрут. Тучи расходятся, все чаще светит солнце – сегодня первую половину дня идем по грунтовой дороге в сторону золотых приисков. На обеде нас согревает солнце, температура днем поднимается до +18 градусов. Под вечер спускаемся к реке сквозь ольховый стланик – самая трудная для передвижения растительность Аляски. Скорость продвижения в таких непролазных кустах – 400-500 метров в час. Изрядно намучившись, выходим к реке. На каменных разливах устанавливаем свой первый лагерь по всем правилам «медвежьей страны»: в одной вершине равностороннего треугольника с длиной одной стороны в 100 м устанавливаем палатки, в другой вершине треугольника готовим еду, в третьей складываем контейнеры с продуктами питания. Как только заходит солнце, температура падает до 3-5 градусов выше нуля.

Второй день пути тоже порадовал нас погодой: солнечно и без дождя. В этот день идем по долине «косичковой реки» – это когда по широкой щебеночной долине река разливается на многочисленные переплетающиеся русла и рукава. К вечеру преодолеваем около 20 бродов. Температура воды плюс 4 градуса – от холода ноги защищают неопреновые носки.

Увидеть медведя гризли – надежда каждого путешественника, отправляющегося в национальный парк «Денали». У нас же были совсем другие пожелания: мы никоим образом не хотели видеть никаких медведей, но, тем не менее, дважды гризли нам повстречался. К нашему огромному удовлетворению, зверь каждый раз убегал от нас, и мы перестали опасаться обещанных всеми непредсказуемых агрессивных действий этого дикого зверя.

Пройдя около 10 км по «живым» камням ледника West Fork Glacier, подошли вплотную к своему первому перевалу – перевалу Андерсона. Встретил он нас неприветливо. За 2 км до седловины перевала резко испортилась погода, налетел снег, видимость пропала – за 2 часа выпало около 40 см снега, обстановка стала лавиноопасной. Идти в тумане на перевал опасно. Поставили палатки и улеглись спать в надежде на завтрашний день. Но утро не принесло облегчения – пришлось еще полдня спать в палатках в ожидании приемлемой погоды для безопасного прохождения перевала. С обеда высоко над головой показалась седловина перевала. Засекли по азимуту направление и стали собираться в путь. К вечеру по колено в снегу поднялись на седловину перевала и с трудом спустились вниз на его противоположную сторону. Ночь выдалась холодной, снег по-прежнему шел, не переставая, но утром погода стала налаживаться.

С этого дня нам предстоит долгий путь по леднику Muldrow Glacier до перевала «Мушка». Продвигаться очень тяжело, глубина снежного покрова местами доходит до 1 метра. Идем с попеременной тропежкой снега: первый участник идет без рюкзака 300-500 м, прокладывая тропу, за ним все остальные с рюкзаками за плечами. Тот, кто первым подошел к окончанию проторенной в снегу дороги, сбрасывает рюкзак и дальше прокладывает путь, затем возвращается за своим рюкзаком. Таким образом, еще три дня продвигаемся вперед. Из-за медленной скорости передвижения начинаем отставать от графика. Ледник, заваленный камнями и засыпанный снегом, – это бугры высотой с 3- и 5-этажные дома, в лабиринте которых необходимо найти наиболее оптимальный путь продвижения к цели.

На леднике ночью спальные мешки и палатки от конденсата становятся сырыми. Сырое все: одежда, защитные бахилы, рукавицы, перчатки и ботинки. После ночного мороза в 15 градусов к завтраку мало кому удается быстро надеть замороженную одежду и обувь, но мы продолжаем продвигаться вперед. На обеде в середине дня, когда солнце прогревает воздух до 20 градусов, каждый старается высушить обувь, одежду, палатку, тент и спальный мешок.

Учитывая отставание от графика, решаем досрочно свернуть на север в тундру, воспользовавшись ближайшей несложной седловиной перевала. Перевалив через два отрога, выходим в тундру. Она не дает нам особого облегчения в продвижении: преградой встают кусты ивы и ольхи. Но здесь теплее, чем на леднике, и иногда попадаются грибы, увеличивающие объем еды в котле.

Пять дней идем на запад через перевалы и отроги по границе снега, преодолевая вброд бурные реки ледников, стекающих на север. Пять дней любуемся живописными пейзажами Аляски. Если смотреть только под ноги на мох и черничники, то видишь все то, что есть в Карелии, и не очень понятно, зачем за такие деньги ты сюда приехал. Но, оглянувшись по сторонам, видишь крутые горы Аляскинского хребта, высоченные склоны горы Мак-Кинли и ледники, стекающие прямо в тундру. Кстати, например, на Алтае ледники заканчиваются на высоте 2000 м над уровнем моря, а на Аляске – на высоте 800 м над уровнем моря и даже сваливаются прямо в океан.

Кульминацией всего похода стал очень сложный перевал в самой отдаленной части нашего маршрута. Если мы его проходим, у нас появляется шанс (при нашем трехдневном отставании от графика) успеть на обратный рейс самолета. Рейнджеры парка – инструкторы по альпинизму – настоятельно рекомендовали обойти этот перевал и пройти через более легкий. Они опасались, что на подходах к перевалу преградой могут стать ледопады. Но обход более протяженный и замороченный – 25 км через морены, от которых мы и так уже сильно устали. Вперед же через «наш» перевал всего 5 км. Этот перевал еще никто никогда не проходил, поскольку он в отдалении от всех самых популярных путей восхождения на горы Мак-Кинли и Форакер.

Эти отдаленные зоны парка рейнджеры посещают очень редко и преимущественно облетают их на самолете. Кроме того, маршрут такой протяженности никто никогда не совершал, тем более с рюкзаками в 40 кг. Все цивилизованные туристы здесь выходят с легкими рюкзаками в 3- , 5-дневные трекинги (пешие прогулки) с целью пройти перевал или подняться на какую-либо ближайшую к дороге вершину, поэтому в эти места никто еще не добирался.

Итак, впереди наш главный перевал. И вновь после 5-дневного перерыва портится погода. С трудом найдя безопасное место для лагеря, прямо под ледопадом устанавливаем палатки. Всю ночь наши палатки треплет сильный ветер. Утром погода не меняется, видимость отсутствует. Что делают туристы в непогоду? Спят, чтобы мало есть и не тратить попросту бензин. И еще высчитывают свои шансы на возвращение. Немного позже чуть развеялось, появился шанс на продвижение вперед, и мы сразу решаем им воспользоваться.

Идем в кошках через ледопад, выискивая снежные или ледовые мосты через трещины. Проходя по ним, нужно иметь крепкие нервы и по возможности не смотреть вниз, все-таки слева и справа глубина до 30 м. После ледопада пошли обширные поля снега с трещинами, засыпанными снегом. Далее идем по два-три человека, связанных одной веревкой для страховки. Если в трещину провалится один из связки, есть надежда, что второй его удержит. Крутизна подъема возрастает, первым участникам по пояс в снегу и с рюкзаком за плечами все труднее прокладывать тропу вверх по склону.

Наконец-то мы на седловине перевала. Внизу крутой склон, дует ураганный ветер, спускаемся по веревкам. Внизу на плато под перевалом ветер гонит снег с такой силой, что шансы на выживание уменьшаются с каждой минутой. Срочно откапываем огромную яму и впихиваем туда две свои палатки. Но ветер заваливает палатку на землю. Приходится залезать в нее с рюкзаками, укладывать их внутри вдоль стен палатки и самим удерживать скаты палатки от напора ветра. В палатке есть шанс не замерзнуть и хоть как-то провести ночь. Готовим в палатке ужин. Всю ночь через каждые 2-3 часа дежурный с лопатой вылезает на холод и ветер и откапывает палатки, занесенные снегом. Борьба со стихией продолжается весь следующий день.

С грустью складываю все дни отставания от графика, теперь их уже пять. Что же делать в такой ситуации? Конечно же, опять спать и надеяться на лучшее, отгоняя самые мрачные мысли! Утром туман такой силы, что даже не очень понятно, где верх, а где низ. По-прежнему идет снег. Надо срочно, пользуясь отсутствием ветра, скинуть 600-700 м высоты. Собираем лагерь и по навигатору медленно начинаем спускаться вниз. За двое суток выпало около 1,5 метра снега, который завалил все плато. Проваливаясь по пояс в снегу, наш авангард – связка из 2 человек — начинает прокладывать тропу. Периодически проваливаясь в трещины, первые участники упорно продвигаются вперед. Рюкзак снимать никто не хочет, ведь когда твои ноги болтаются над бездной ледяной трещины, рюкзак, упираясь в толщу снега, удерживает тебя «на плаву», на поверхности ледника.

Наш путь упирается в вертикальные стены ледопада. Идем в правую часть, где, по данным навигатора, чуть расходятся горизонтали склона, в надежде, что здесь удастся найти более безопасный путь спуска. Преодолев несколько трещин и перегибов ледника, спускаемся на горизонтальное плато ледника. Обед на ровном плато приносит моральное удовлетворение от проделанной сложной работы первой половины дня и дает шанс хотя бы просто на возвращение обратно. По прямой на карте маршрута – 15 км по леднику Yentna Glacier. Это значит, что через морены и лабиринт трещин – 25 км. И так было каждый переход! При переходе по леднику надо добавлять 60-70% пути, в тундре через отроги и перевалы – 10-15%.

В этот день идем, быстро продвигаясь вперед. С ледника уже виден наш последний перевал, за ним озеро Chelatna Lake. Неожиданно на нашем пути вырастает гигантское внутреннее озеро. Влево и вправо бесконечно далекий обход по высоким моренным валам, а день уже подходит к концу. С трудом находим перемычку, но и здесь подвох. Ноги по щиколотку проваливаются в грязевую жижу – как теперь залезать в палатку, в теплый спальный мешок? В последний час до темноты находим ровную площадку под палатки, и ручеек, где можно соскоблить эту грязь со своей одежды.

Осталось пять дней пути. Все еще есть шанс успеть на самолет. Закончились сахар и сахарозаменитель, заканчивается бензин, и вышло все спиртное – нечего теперь выпить за хорошую погоду, и именно поэтому с этого вечера дождь уже не заканчивается до самого последнего дня нашего пути. Стала заканчиваться соль – это уже никуда не годится... Пора выходить!

Утром завершили пересечение ледника. Впереди снежно-ледовый перевал на высоте 1700 м. Надо бы к нему подойти сухими, но шансов на это нет. Сверху дождь, а перед нами — бобриные разливы. Продвигаемся в воде почти по пояс. Все сырые до нижнего белья, но надо идти вперед. В кошках медленно поднимаемся вверх, с трудом преодолевая каждый шаг.

Мы на перевале, и вдали внизу озеро – наша цель, но путь вряд ли будет легким, вся долина укрыта зеленым (зеленый – это значит особо плотная растительность) ольховым стлаником. В долине под перевалом среди нагромождения каменных глыб и камней с трудом находим место для палаток. Последние пять дней и ночей идем и спим под дождем. Нигде и ни на ком нет ни одного сухого места!

Последние два дня напоминают столпотворение в метро. Всем телом вместе с рюкзаком наваливаешься на крупные ветви ольхового стланика и пытаешься продвинуться вперед. Все понимают, что в этом хаосе все-таки можно хоть как-то протискиваться в сторону дома. Ползем, распихивая стволы, со скоростью 300-400 метров в час. На ночевку останавливаемся на уютной полянке в 1,5 км от озера.

Завтра самолет. Утром — последний бросок. И вновь бобриные разливы. Но, в отличие от предыдущих, у этих вблизи нет плотин. Пересекаем эти водоемы вброд.  По эмоциям, выраженным вслух, понимаешь, у кого глубина брода уже дошла до его критической точки терпения.

Вот он, долгожданный пляж на озере Chelatna Lake! Сюда за нами уже летят два гидросамолета, вызванные через наших партнеров по спутниковому телефону. Какая красивая Аляска с высоты птичьего полета!!!

Мы в туристском центре «Талкитна». Два гидросамолета приземлились на лесное озеро один за другим. Здесь нас уже ждут. Стоит джип, на столе гигантские американские бутерброды. Мы вернулись! Дальше, как оказалось, нас ждало самое трудное – огромная нагрузка на наши сжатые в походе желудки.

Дело сделано. Маршрут в национальном парке «Денали» при полном отсутствии каких бы то ни было троп пройден. В течение прохождения всего маршрута мы не встретили ни одного человека и следов его присутствия. Неслучайно в парке главный лозунг – «Не оставляй следов!»

Теперь, когда все трудности и лишения туристского быта позади, можно сделать несколько громких заявлений. Вот они:

* Впервые в истории отечественного самодеятельного туризма команда России прошла пеший поход 6-й категории сложности по Аляске.

* Впервые в истории карельского туризма сборная команда Карелии стала участником пешего похода 6-й категории сложности.

* Впервые в национальном парке «Денали» (созданном в 1907 году) группа туристов прошла столь протяженный маршрут без какой бы то ни было заброски снаряжения или продуктов питания по маршруту следования.

* Впервые пройден безымянный перевал в столь отдаленной местности, названный нашей группой Karelia Pаss (перевал «Карелия»).

По итогам прохождения маршрута сборная команда Карелии примет участие в чемпионате России в дисциплине «Пешие спортивные походы 6-й категории сложности».