Жители Карелии покорили вулкан Фудзияма (ФОТО)
Daily News

Жители Карелии покорили вулкан Фудзияма (ФОТО)

Команда петрозаводского дайвинг-клуба ОНЕГО покорила японский вулкан Фудзияма. Президент клуба Дмитрий Беленихин рассказал, что идея покорить самую высокую гору Японии появилась спонтанно. Планируя понырять на Байкале, компания глянула на глобус: до Токио оказалось ближе чем до Москвы. — Может заедем, нырнем? –Давай. — Так может тогда и на Фудзияму поднимемся? – Отлично. — Так может вообще встретим рассвет на вершине? –Решено!

Прибыв в Японию, посетили несколько городов: Осака, Киото и Атами. К цели своего путешествия стартуем из Атами, за пару дней до возвращения в Россию.

Для профилактики обезвоживания и горной болезни, с раннего утра начинаю через силу пить много воды. Выезжаем в направлении горы около 15 часов: пересадка с одного поезда на другой, затем автобус. Пойдем в ночь, чтобы встретить рассвет на вершине, прогноз благоприятный.

Асфальтированная дорога до 5 этапного лагеря, откуда начинается наш маршрут, заканчивается на высоте 2000 метров. Последний автобус высаживает нас и уезжает. Здесь есть пара кафешек, магазинчиков и кэмп для совершающих восхождение. Покупаю памятный деревянный посох паломника, на котором выжжены иероглифы обозначающие восхождение на Фудзи. На вершине, в синтоистском храме, на этом же посохе монахи ставят печать дошедшим.

Стартуем в 19:30, затемно, в свете фонарей. Лесистую часть до 6 лагеря (на вершине-десятый) проходим за час, дальше скалы с редкими кустами и цветами. Холодает, основательный привал делаем на 7 станции, где одеваю все что есть и ложусь поспать на мокрой лавке. Спустя 30 минут продолжаю путь наверх в одиночестве, так как спутники из-за прихватывающего холода выдвинулись раньше. Опыт подъема на Килиманджаро подсказывает, что скоро начнется головная боль, слабость, одышка и учащенное сердцебиение, поэтому иду медленными, очень короткими и размеренными шагами, насколько позволяет ступенчатая скальная тропа. Нагоняю команду, делавшую еще несколько привалов, как раз перед следующим лагерем, в котором с нашим маршрутом объединяется еще один и людей становится намного больше. Теперь это почти непрерывная световая змейка, вьющаяся по узкому серпантину к последнему перед вершиной, девятому лагерю. Остановку не делаем, так как присесть уже негде, да и холод становится все более ощутимым, сильно мерзнут руки и нос, наверное, ниже нуля.

В девятом лагере начинается кошмар: бесконечное количество людей готовятся к финальной фазе штурма: отдыхают, переодеваются, едят, собираются в команды и выходят на узенькую тропу, уже заполненную нескончаемым потоком людей. Идем крайне медленно, постоянно останавливаясь, так как поток то и дело замирает, а обогнать и негде, и сил нет. То и дело рядом слышится звук работы компактных кислородных аппаратов, купить которые можно было в начале маршрута. Последние 600 метров высоты преодолеваем только за 2 часа. Идти очень тяжело, сказывается разряженный воздух, усталость, холод и подразбитые суставы ног; идти в медленном потоке еще тяжелее. На горизонте уже появляется зарево, и на кромке кратера мы оказываемся как раз за 10 минут до рассвета, в 4:40. Подъем занял более 9 часов.

Отходим в безлюдную сторону, находим удобное местечко и вот он, рассвет, встреченный на вершине священной Фудзиямы. Первый луч света, озаривший вершину, вызвал громкие и дружные крики японцев «РОККОН СЁДЗЁ» — очищаю тело и душу. Это слова, с которыми не одну сотню лет на вершину горы стремятся японцы в поисках просветления. На лице тупая улыбка, в душе отрешенная пустота. Прихожу в себя и пытаюсь запечатлеть происходящее. Карта памяти заканчивается на первом же кадре, и пока ставлю новую, солнце уже полностью выглядывает из за тонкой полоски облаков. Теперь, почти с 4-километровой высоты, уже хорошо видно озеро, частично укрытое покрывалом облаков, горы, за которыми раскинулся Токио, океан. Делаем несколько памятных кадров и идем к противоположному краю кальдеры, где находится самая высокая точка вулкана, 3776 метров. По дороге захожу в синтоистский храм, монах ставит на мой посох заветную печать.

В цветастом и глубоком кратере виден снег, что странно, так как с появлением солнца даже на этой высоте сразу становится тепло. Видны стационарные рабочие точки вулканологов. По заявлениям некоторых из них, после печально известного землетрясения 2011 года, внутреннее давление Фудзи стало слишком велико, и есть высокая вероятность извержения. Последнее, случившееся в 1707 году, засыпало Токио 15-сантиметровым слоем пепла.

Обойдя через самую высокую точку весь кратер вокруг за 2 часа, начинаем спуск той же тропой. Спустя 10 минут мучительного спуска, замечаем, что большая часть людей спускается по параллельной тропе, где нет скальных ступенек, и серпантин не такой частый. Напрямик тропу не поменять, начинаются камнепады. Решаем вновь подняться и уже с вершины выбрать более правильный путь. Идти стало совсем тяжело: болят колени и бедра, голова, жарко. Спускаться без ступенек не так болезненно, но пемзовый гравий становится все более сыпучим и вскоре мы уже не идем, а скользим, поднимая и вдыхая облака пыли. Дальше-больше: теперь спуск похож на скатывание по сугробам, когда, чтобы не упасть, нужно семенить, часто передвигая ногами. Периодически болезненно падаем. Без специальных горных гетр, обувь сразу набивается острыми камнями и песком, но вытряхивать бессмысленно, на следующем шаге все повторится. На привале замечаю, что на сырых носках и ботинках появились многочисленные дырки, подошва протерлась до основания. Я знал, что спуск будет более болезненным, но не думал, что он измотает нас больше подъема. Спустя 5 бесконечных часов мы внизу.

Итого, 16 часов 20 минут жгучего солнца, боли, пыли, пота, холода, усталости и темноты ради первого солнечного луча, освятившего священную Фудзияму. Оно того стоило, но только теперь понятно, почему «лишь глупец делает это дважды». Скрючившись, боком ложусь на придорожную лавку и тут же засыпаю. Спустя полчаса будят товарищи, пришел автобус, надо ехать.

С двумя пересадками, периодически усыпая и боясь пропустить необходимые остановки, добираемся до дома, где сразу иду отмокать в Онсен (общедомовой бассейн с горячей минеральной водой, поступающей из ближайшего вулканического источника). Болит все, весы показывают минус 3,5 кг по сравнению со вчерашним днем. Припарки помогают и появляется немного сил для финального ужина и даже короткой прогулки. По возвращению, спустя 40 часов после «вчерашнего» пробуждения, снова залезаю в постель. Восстановить силы полностью не удается, так как спим лишь 5 часов, и поутру улетаем.

Перелет дался легко, хорошая, частая еда на борту и обилие фильмов в мониторе поспать не дали, но еще одни сутки без сна аукнулись в поезде, где я уснул, не успев даже раздеться.

PS: Каждый раз, спускаясь с гор, я обещаю себе что это в последний раз. Спустя какое-то время, я каждый раз ощущаю себя глупцом из японской пословицы. Видимо, этого не изменить.

vulkan5 vulkan4 vulkan3 vulkan1 vulkan

16+

Миссия «Губернiя Daily» — быть самым интересным и необычным интернет-порталом. Сайт создан журналистами газеты «Карельская Губернiя».

Архив

© 2011-2020 Губерния Daily. При использовании информации, размещенной на сайте «Губернiя Daily», активная ссылка на материал обязательна

Наверх
Change privacy settings